一日の最高気温が２０度Cを下回るようになっちゃった。晴れて天気のよい海の中ではあまり感じませんが、陸上では北よりの風の冷たさが手足に凍みます。やっぱり冬は来るんですね。

それにしても鎌倉は波が続きません。先週の土曜日にやっと一日オールデイサーフできましたが、それからはほぼフラットの毎日に逆戻り。大潮周りのロータイドになって、やっとテイクオフが出来る程度では明らかに代謝不足。怠け者は、パド筋ばかりかサーフィンスピリッツもたるんできてしまいます。

海に入るのと、入らないのとでは大違い。毎日入るのと、１週間に一度では月とスッポン。一日おきに入れれば、潮っけある肌で気持ちよく過ごせるというもんなんですが、海がフラットではどうしようもない。チバか湯河原に行ってダンパーで身を清めるしかないか。

ビーチに打ち寄せられた巨大流木群は夏の台風が残した置き土産。

１０月の声を聞いたとたんに秋の気配がさらにグッと深まりました。いやもう風の冷たさに長袖ウェットを引っ張りだしたばかりなのに、今度はフルスーツですね。やがてやって来る冬の到来を感じてしまいます。ドミンゴサーフボードの阿部川さんは年末のパイプマスターズに合わせハワイチケットを購入したそうです。いつも通り。夏から冬に季節はめぐる。

振り返れば今年の夏は台風で波がずっとありました。ここ数年では稀にみるサーフィンサマーだった。きっと数多くのサーファー＆ガールズが生まれたんでしょうね。

８月初めに始まった台風スウェルラッシュは、その後２週間サイクルで日本列島に３度も来襲。ビッグ＆グッドスウェルを運び続けてくれました。鎌倉は、七里ケ浜、稲村ケ崎、由比ケ浜、そして数あるシークレットと、時間と日によって最高のコンディションが何度も整い、パワフルでシャープな台風ブレイクをローカルサーファーは毎日クタクタになるまでむさぼり尽くしました。おかげで体は完全にオーバーワーク。痛めた右足首がシクシク痛みます。

そしてとうとう８月最終日の３１日。湘南の酒匂リバーマウスで歴史的なビッグウェイブがライドされました。その実際を目にすることはできなかったが、後日開催された映写会で度肝を抜かれた。スクリーンに映し出された波は日本の波の次元をはるかに越えていた。パイプライン、バックドア、タヒチのチョポ、それら世界特Aランクのパワーブレイクとなんら遜色ない、美しくクリーンで見事にぱっくりと口を開けたチューブの波。これが日本なのか！　身の毛が立つようなホローウェイブにチャージするサーファー。あの日、そこにはバックドア＆パイプラインがそのまんま出現していたんです。日本にも凄い波の所があるんです

日本のサーフィン史に新たな台風セッションのページが刻まれた夏。毎日パドルアウトし続けた夏。そして足首の故障でビッグウェイブしなかった夏。だけど、サーフィンの楽しさと大切さをさらに体で覚えた夏。ノーウェットでサーフィンするのは一年間の我慢です。

鎌倉は元旦から毎日サーフィンできてます。

さすがに４日は一日フラットでノーサーフだったけれど、それから後の３連休までは、ロータイドになるとキンキンのオフショアにビカビカに磨きあげられたクリーンショルダーが現れてきました。しかも金曜日はロータイドのゴールデンタイムはノーバディー、アウトゼア。たった一人、自分の呼吸と対話しながら、真っ青な青空のもと、誰もいないインパクトゾーンで思う存分ディープにサーフ。気持ちよかった。

たった一人というのは驚きでした。ここ数年では記憶にないことです。最近は波があれば必ず誰かいる鎌倉。波がいくら小さくても、他人の動きを気にせずに自分一人だけでサーフィンする楽しさはフリーで格別です。狙い通りのポジションから、好きなように、一番気に入った波をセレクト、セットしてパドリング、なにもかも自分一人なんでスムースで気持ちいいし、リラックスしてるからいい波にも乗れてサーフィンも決まる。楽しかった。

オフショアが冷たくても、サーフィンしていれば１時間もすると体が暖まってくるんで、少しは冷たさにも慣れてきます。しかしそれを過ぎると体が動かなくなってくる。パーリングです。体を保温してくれるウェットに筋力が負けてます。そこに体脂肪２０キロがハンデとなってる。今年こそBMI数値を正常にもどしたい。楽に頑張るつもりです。

サーフィンしていなかったら自分の人生はどうなっていたのか？　それを考えても答えは見つかりません。が、たった一ついえることは、サーフィンという楽しみを自分の人生にしてよかった。それは間違いないところです。記録的な寒波襲来でも、毎日波があるんで海に出て行く。この先、いくつ冬が越せるのか？　還暦を越えた先輩サーファーは８５歳のサーフィンが目標だと言い切ってくれました。俺も後に続くつもりです。

１年の計は元旦にあり。

何をするにも正月元旦から新たな一歩がスタートする。グッドウェイブに青空。最高のサーフィン日和で2011年の初乗りを楽しむことが出来ました。今年もサーフィンスタート。一日でも多く、一本でも余計に、ライディングハイを求めていきたい。これが今年のスローガン。時間を大切につかいたいもんです。

それにしても海が冷たくなりました。年末からの西風の影響で水温はグングン下降。鎌倉は１４度台に突入したようです。スポンジ生地を通して冷たい水の感触が伝わってきました。さすがに５ミリのウェットスーツが必要です。ブーツはもちろん、グローブも装着しましたが、さすがに体の動きが悪く、見て欲しくないパーリング３連発。体力不足は深刻さを増している。そう肝に銘じることになりました。

夕方には潮も上げて波はサイズダウン。それでもサーファー達は日没で空がピンク色に染まるまで波を追い続けています。明日に少しは波が残る感じ。朝のロータイドに合わせてチェックでしょう。

この冬一番の冷え込みとなった金曜日の未明。冷え込む室内でパイプマスターズのファイナルに釘付けでした。寒かったー。電気ストーブに抱きつきながらパイプラインマスターズを見てる。便利な時代になったもんです。

逆転につぐ逆転でジェレミ・フローレスーが優勝。パイプラインマスターズ４０年の歴史でヨーロッパ人初の快挙です。ハワイアン、アメリカン、オージー、南アフリカン、しかしブラジル人はまだ。ブラジリアンはさぞかし悔しがっていることでしょう。ちなみに日本人選手はもちろんゼロ。小川直久、脇田貴之が出場した’０６年ロコトライアル以来、コンテスト登場はお預けとなったまま。このままいつまで冷や飯食いが続くんでしょうか。ネバーギブアップ。優勝インタビューでジェレミーが開口一番叫んだ言葉が胸に突き刺さりました。

それにしてもバックドアの波は興奮します。ソリッドなテイクオフから、ギリギリのラインでプルイン。バレルがグァーと巻いてきたところでレイルをねじ込んでさらにホイップ。そのままドカーン突き抜けていってリップをこじ開けてくる。ケリー、レイノルズ、キーレン、そしてジェレミーと、バレル勝負にとことんこだわった試合展開に痺れました。パイプラインではない、スモールコンディションのバックドアでしたが、やはり世界一のサーフブレイクなくしては成立しないコンテストなんです。

インターネットのライブ中継が終了した時にはすっかり夜があけてポカポカの日射し。さっきまでの興奮が夢の中の出来事のようでした。日本の冬はこれからが本番。波があればサーフィンはどこでも一緒。最高の１本に出会いたいからパドリング。さっきまでの興奮を胸にしまい込んでサーフチェックに出かけました。

鎌倉でも冷たい北風が毎日吹くようになりました。波はストレートオフショアに磨き上げられてビューティフルそのもの。リップの先端が金色に輝く秋の日射しに照らしあげられて最高フィーリング。これで波があれば言うことなし。

秋本番で鎌倉の紅葉も一段と色づいて、とうとう来週は師走。今年も締めくくりの時期となった。歳を重ねるごとに、時の流れの速さを痛感するのはなぜなんでしょうか？　しかし、サーフィンは別。波を追い続けていると時の経つのを忘れてしまいます。サーファーの心と体はいつだってエンドレスサマー。ずっと波を追い続けていれば、５年先も、１０年先も、きっと一生死ぬまでサーファー。サーフィンに夢中になったままなんでしょうね。

今年一年を振り返ってみると、大ニュースは台風のビッグウェイブが大ハズレだったことだ。鎌倉のリーフはイナムラのインサイドが１回こっきり。アウトサイドは一度もリアルな姿を見せないといった状態。待ちに待っているイナムラクラシックは当然今年もキャンセルとなってしまった。

酷暑で日本近海の海水温が記録的高温となっていたにもかかわらず、その原因を作った強力な太平洋高気圧の張り出しで、大型台風はことごとく西へと追いやられてしまい、先月３０日に前代未聞のフラット状態を置き土産に過ぎ去っていった１４号で、どうやら今年の台風は打ち止め！？　このままだと１９９８年の台風発生最少記録１６を破って新記録達成確実。深刻の度合いを深める気象環境の変化が気になるところです。

’０９−’１０ノースショアウィンターは歴史に残るビッグウェイブシーズンとなった。４ヶ月におよぶ取材期間中、ジャパニーズサーファーのパフォーマンスを見続けてきた。誰が、どこで、どんなサーフィンをみせるのか、その現場に居たいばっかりに、４ヶ月というロングステイになってしまった。おかげで、身体の中に生えたヤシの木は昨年以上に成長し、帰国後の日常生活に大きな影を落としています。

ジャパニーズサーファーで誰が一番凄かったかというと、それは脇田貴之です。年が明けてからのパイプラインで見せたチューブライディングも切れまくったものでしたが、昨年１２月８日に決行されたザ・エディでのパフォーマンスは圧巻でした。コンテストはインターネットだけでなくTVでライブ中継されていたこともあり、日系ハワイアンのアンクルやシスターはもちろんのこと、ハワイ中の人々がジャパニーズサーファー脇田のパフォーマンスを目に焼き付けました。そして名前を覚え、リスペクトしています。

これだけは伝えたい。今冬のハワイでは、ジャパニーズサーファーと言えばワキタ！　日本が世界に誇るプロサーファーです。

清々しい秋の青空。綺麗な波がヒットしています。

クリーンスウェルはいいですね。クォーンとショルダーが張りまくって、乗ったとたんにアドレナリン全開。１本乗ると気持ちよくなって、次も欲しくなって、もう１本、もう１本と、なかなか時間通りには岸へ上がれなくなってしまいます。なぜサーフィンするのかというと、波に乗ると気持ちよくなれるから。波が入ってくるうちはもったいなくてパドルバックしてしまうんです。波の魔力とは恐るべきもの。波がずっと良ければ一日中ビーチに張り付いてしまうことだってあるというのは本当のことです。

クリーンな海水が魔法のようにグゥーと盛り上がって一筋の波頭が生まれ、それがギュルギュルギュルと巻き上がって波となり、加速を始めたサーフボードは次々に襲いかかってくるリップを切り裂いていく。これって、地上のどこのアトラクションパークにもないファンタジー世界ですね。まさにマジック。それがクリーン＆ビューティフルなんですから、横から見ているだけで、近づくだけで、ワクワクドキドキしてしまう。

オンショアが吹かないうちに、もう一ラウンド。マジックにかけられているサーファーの合い言葉です。

波はなくとも海に入れば気分一新。ザ・デイに向けてコンディションキープざんす。

波がある時よりも、波がない時の過ごし方のほうがサーファーには難しいです。なぜなら、波があればサーフィンしてますから、けっきょくはそれで良いのですが。波がなくて、やることがないと、悪さをするか、どうしようもないことばかリに夢中になる傾向があるからです。サーフィンがどうしようもないことなんでしょうか。

マジになるのは海の中だけみたい。サーフジャンキーと言われるサーフ歴20年以上のサーファーにとくに顕著で、そうなったのは日頃から海にばかりいて日常生活のリズムがすっかりビーチライフに組み立てられているからでしょう。

フルスーツが必要ならば、波がないときはサーフボードに触りイメージサーフィンを楽しみ気を紛らす程度で、海にはなかなか入れませんでしたが、梅雨入りしたとたん海水温がグッと上昇したので水着で裸でも大丈夫。たとえ超フラットな海面が広がっていたとしても気楽にズンズン海に入っていって、気のすむまでパドリングでグルグル漕ぎまくっていると、いつの間にかサーフィンしたのと同じようなフワッと優しい気持ちになれるんです。

一日に一度はビーチに降りる。出来る事ならば海に入る。波があればサーフィンする。ビーチライフは人生の優しさに繋がっているのかもしれません。

サーフィンできれば何も言う事はありません。

波がある。２ラウンドはギャランティ。一度入水すれば２時間はやる。思い通りに乗れてストーク出来るのが１本か２本。それが最初の１本目で来るときもあれば、ずっと乗れずに終了30分ぐらい前にパタパタと連続で乗れる事もある。平常心で無心に波を追いかけられるかどうか。狙いのいい波に乗れなくても、そのまま１時間もやっているとそのうち上手く乗れる。そんなもん。楽しくサーフィン出来てればいいんです。

グッドウェイブをキャッチして綺麗にマニューバーを描きたいならどうすればいいか。インパクトゾーンをキープしながら黙々と波を追いかけて動き回ってひたすらサーフィンを繰り返す。積み重ねが最大のキーポイントでしょう。だからこそ毎日サーフィン出来る事はありがたい。それが４日連続。テンション上がるってもんです。

好きなように波をつかまえて、好きなように波に乗る。その一瞬のためにゲティングアウトを繰り返すんですが、混雑する土日は同じサーファーが障害物となってクリーンライドはなかなかやってきません。いい波を決められずにいると体が硬くなってワイプアウト。あげくはガツガツ乗るビジターとハッスルなんてことになります。そうなったら遠くはなれてリセット。ポイントを変えるのも成功しました。